Город кофе, музыки и граффити
Камерный, спокойный, уютно-буржуазный Лейпциг отличается серьезными культурными амбициями — он претендует одновременно на звание одной из музыкальных столиц Европы, города кофеманов и библиофилов, а еще торговцев и студентов. Пышный исторический центр здесь соседствует со старыми кирпичными заводскими корпусами, а маленькие кофейни — с барами и пивными. Добраться сюда из Москвы можно за три часа полета, что делает это направление комфортным для коротких путешествий на выходных. С апреля прямые рейсы в город запустил в том числе и отечественный лоукостер «Победа». Что стоит посмотреть в Лейпциге — в материале портала iz.ru.
Навестить Баха
Иоганн Себастьян Бах был бессребреником и любил поесть. Поэтому у величественного, как и подобает фигуре его масштаба, памятника перед церковью Святого Фомы, где Бах много лет прослужил кантором хора мальчиков, вывернут левый карман и аккуратненько расстегнута одна из пуговиц на животе. И это очень по-лейпцигски — своих «культурных отцов» город музыки чтит трепетно (их имена вас будут сопровождать повсюду, по крайней мере, в историческом центре города), но очень по-человечески.
Возможно, это своего рода компенсация: в свое время Баха здесь не оценили. Композитор не без труда получил ту самую должность кантора, и даже несмотря на это скончался в нищете и был похоронен за городской чертой. Возмущенному молодому Мендельсону, который спустя почти столетие попытался восстановить историческую справедливость, кладбищенские служащие щедро выдали список всех захороненных здесь Бахов: выбирайте, какой понравится. В итоге установить могилу удалось лишь спустя десятилетия — в самом конце XIX века.
Поскольку дух Баха — в отзвуках ли органной музыки, в названиях ли пивных или десертов — будет преследовать вас в исторической части города повсюду, с него, пожалуй, стоит и начать знакомство с Лейпцигом.
В той самой церкви сегодня, после долгих мытарств, на видном месте, под тяжелой, торжественной плитой покоится прах одного из величайших композиторов в истории. Сама церковь стоит здесь со времен Средневековья, так что, поклонившись Баху, можно пройтись под готическими сводами, посмотреть на полустертые плиты с изображениями безвестных рыцарей и остаться послушать органный концерт. Или пойти в музей композитора, расположенный прямо через небольшую, выложенную брусчаткой площадь.
Взять музыкальную паузу
По сравнению с большинством тяжеловесных и солидных музеев Старого Света, лейпцигские — просторны, светлы и лиричны, что для натренированного Эрмитажем или строгими европейскими галереями взгляда может быть довольно непривычно. Они скорее напоминают культурное пространство, в котором каждый может найти себе занятие по душе, чем хранилище исторических артефактов.
В современном Музее Баха — несколько залитых солнцем (если, конечно, повезет с погодой) комнат с многочисленными, хитро скрытыми выдвижными ящиками, хранящими дополнительную информацию. Можно пробежаться по основным вехам судьбы композитора, послушать звучание старинных инструментов в специальной комнате и посмотреть на некоторые из них вживую, можно углубиться в содержимое каждого из выдвижных ящичков или просто надеть наушники и слушать музыку Баха, глядя в окно на сгрудившиеся вокруг небольшие, пышно украшенные каменные домики.
Оперный театр
У Лейпцига вообще богатая музыкальная история — с местной консерватории брали пример создатели консерваторий в Москве и Петербурге, здесь бывал Шуман, а гордость немецкого романтизма, Вагнер, так и вовсе тут родился. И хотя над всем этим сонмом безусловной доминантой возвышается имя Баха, «музыкальным отцом» города здесь называют Мендельсона: это он вернул из небытия имя гениального предшественника, он развивал местные музыкальные традиции. И у него, конечно, здесь есть собственный музей.
Чтобы не запутаться в хитросплетениях музыкальных судеб, в городе придумали специальный «Музыкальный след». Выложенную брусчаткой мостовую в некоторых местах украшает сделанный из нержавеющей стали изгиб знака музыкальной паузы. Он означает, что вы достигли очередной точки в музыкальной истории города. Можно зайти внутрь, полюбоваться на здание или памятник, а можно просто взять небольшую паузу — и пойти дальше. Желающие смотреть город по полной программе могут получить в туристическом офисе специальную карту с заранее проложенным «музыкальным» маршрутом: всего точек на нем больше 20.
Пешком по Босоногой улице
К очередному юбилею Баха местные кондитеры придумали памятную конфету — шоколадную медальку, наполненную кремом, с кофейным зерном посередине. Кофе там появился неспроста. После великого композитора это, возможно, второй по значимости повод для гордости — Лейпциг считает себя кофейным городом.
Говорят, что именно здесь, на площади перед рестораном немецкой кухни с говорящим названием Kartoffelhaus («Картофельный дом» — прим. iz.ru), расположена старейшая в Европе кофейня.
— Будем относиться к этой информации с осторожностью, — предупреждает экскурсовод и сразу добавляет, что само здание было построено еще в середине XVI века.
Даже если действующая по сей день кофейня не является старейшей, зайти в нее стоит — шагнув через высокий порог с небольшой, колодцем, площади, проваливаешься в медлительную, тесную, вневременную тишину. Тускло поблескивает вытершееся темное дерево, и уже намного звонче — относительно современные стеклянные витрины с пышными десертами.
Если подняться по скрипучей деревянной лестнице, попадаешь в Музей кофе — сенсаций он не обещает, но кофеману будет интересно. В нескольких комнатах можно увидеть всё — от старых кофемолок и интерьеров первых арабских кофеен до коллекционного фарфора и посмотреть в глаза посетителям кофеен XIX века, пристально взирающих на посетителей с развешанных по стенам фотографий.
Площадь эта, кстати, считается «желудком города». Но желудок, прямо скажем, невелик. Так что если сесть в одном из местных заведений не получилось, ныряйте в ближайшую улочку, густо заставленную столиками. Она называется Босоногой (Barfussgasschen) и по вечерам волшебным образом превращается в главную барную милю Лейпцига.
Пройтись по рынку
С Босоногой улицы можно попасть на главную площадь города — Рыночную, где стоит здание старой ратуши, ныне превращенное в исторический музей. Если повезет, площадь будет действовать по назначению: несколько дней в неделю здесь по-прежнему работает рынок, и пьянящий аромат свежей зелени (продавец достает заткнутый в карман рабочих брюк швейцарский нож и обрезает корешки по просьбе одной из покупательниц) сменяется запахом цветов, на смену которым приходит не столь романтичный, но намного более аппетитный аромат свежей селедки, которую во всех возможных видах продают прямо здесь же — с небольшого, припаркованного на углу грузовичка.
В пяти минутах от площади находится «Погребок Ауэрбаха». Считается, что питейное заведение тут работает с XV века, но современных посетителей интересует, главным образом, один аспект его истории — по легенде, именно здесь Вольфганг Гёте написал своего «Фауста».
«Погребок Ауэрбаха»
Сейчас вход в погребок скрывается под сводами торговой галереи — ее, по образу и подобию миланской, построили в 1914 году. Вообще Лейпциг своим возникновением обязан именно торговле, так что галерей с маленькими лавочками здесь множество. Центр города компактный даже по европейским меркам, чтобы обойти его, вместе со всей богатой музыкальной программой, достаточно будет одного дня. Но гуляя, можно всё время переходить с одной улицы на другую, ныряя в украшенные витражами и всевозможными орнаментами старые пассажи и неожиданно оказываясь на маленьких торговых площадях.
Отдохнуть от классики
Музеев здесь множество, можно найти вариант на любой, самый изощренный вкус — от традиционного исторического до Музея прикладных искусств или старейшего в стране Музея книжного дела. Но при всем при этом Лейпциг — город в прошлом индустриальный. Об этом, в том числе, напоминают заброшенные кирпичные здания, разрисованные сочными, цветистыми граффити, которые начинают попадаться еще на пути из аэропорта. В буржуазном центре о них уже ничего не напоминает. Посмотреть на остатки индустриального величия можно на востоке города, в районе Плагвитц, где стоят огромные корпуса старой хлопкопрядильной фабрики: почти 10 лет назад их превратили в центр современного искусства Spiennerei.
На старой фабричной территории есть буквально всё, что нужно художнику для счастья: от многочисленных галерей и студий до магазина художественных принадлежностей и даже винного. Обитатели кропотливо собрали и вернули к жизни забытые на фабрике артефакты прежней жизни: зайдя в какую-нибудь из галерей или в маленький полуподвальный кинотеатр, можно наткнуться на истершийся комплект восточногерманской мебели, а в одном из корпусов гордо выставлены вагонетка с хлопком и конторка управляющего.
На выходе с территории фабрики бросаются в глаза знакомые до боли деревянные домики-скворечники, окруженные разномастными частоколами. Это местные дачи, которые еще в начале прошлого столетия придумали строить для рабочих — люди впадали в депрессию, теряя контакт с землей. Судя по всему, они пользуются спросом до сих пор, но за контактом с природой сейчас лучше отправляться в местный зоопарк — он считается одним из лучших и самых больших в Европе, — или в прилегающий к нему просторный парк. Оба, кстати, расположены в шаговой доступности от центра.
