Русские дефилируют, но не продаются!
Странная вещь наша отечественная мода: есть вещи, магазины, имена, а модной индустрии, которая все это производит, нет. Хотя за ее создание который год бьется Russian Fashion Week - мероприятие, с каждым годом отклоняющееся от неблагодарного модного курса в сторону светской dolce vita.
Ярмарка спонсоров
Который год отечественный модный младенец усилиями хозяина агентства "Артефакт" Александра Шумского и его команды (надо отметить, одной из самых профессиональных в Москве) продолжает выпутываться из пеленок. Получается плохо: много движения - мало достижения. Хотя все и в ярких спонсорских обертках. Сразу слышу возражение модной индустрии у нас нет, денег нет, спасибо спонсорам выручают. Без шуток спасибо.
Но за мишурой модных презентаций минеральной воды, кофе, вина, шампуней и проч. мода как-то оказалась служанкой при господах. Как и некоторые симпатичные идеи вроде нарядов для бутылок шампанского, выполненные дизайнерами-участниками. Выставленные на территории клуба "Dяgilev", куда вхожи были только VIP-гости, широкой публике они оказались недоступны.
Вообще светская жизнь бурлила столь интенсивно, что за громкими призывами посетить ежедневные after-party объявления о показах казались ненужной информацией, а попасть на престижную вечеринку было важнее, чем на показ. То, что на RFW болтается слишком много случайных светских людей, факт известный. "Сегодня главное хотя бы не пить и не сношаться" при мне буквально такую задачу вслух поставил себе очень модно одетый молодой человек, спешащий на очередную вечеринку... А стратегическая цель мероприятия, по заверениям, напомню, Александра Шумского, создание модной индустрии в России.
Виртуальная индустрия
Собственно модные тенденции на RFW обнаружить трудно. Главное для отечественных дизайнеров самовыразиться, а тенденция это уже некие рамки, "убивающие" свободное творчество.
"Черт с ними, коммерческими выходами коллекции, для меня главное выразить свои фантазмы" примерно так рассуждает большинство участников. Поток их сознания действительно выплескивался на подиум. Шить и носить это нельзя на это можно только смотреть. С тоской, изумлением или недоумением.
А главная головная боль любого успешного дизайнера, где бы он ни занимался модой, на родных просторах или за их пределами, коммерческая сторона, продаваемость коллекции. И главные зрители на показе для дизайнера не друзья и поклонники, а "байеры". Для них в Милане каждая марка устраивает отдельный показ, в Париже при распределении приглашений на показы именно "байерам" отдается предпочтение, а не клиентам и тем более модной прессе. Зачем писать о том, что и так продается? То, что экономика сильнее политики, знают все, но толку-то от этого знания...
Нет, конечно, в Москве хорошо известна теперь Vassa, Ostrovskaya, Frantsouzova, чья одежда продается в собственных фирменных магазинах. Но это единицы, многие дизайнеры предпочитают пенять на то, что в стране практически отсутствует легкая промышленность, нет фабрик с машинами в промышленном количестве, на которых могли бы отшиваться их гениальные модели. И вообще, дайте время, мы еще покажем миру... Что?
Kisa, сделанная русскими в Лондоне
На фоне всеобщего застоя пример английской марки Kisa не совсем корректный, ибо дело происходит в отлаженной буржуйской системе модного маркетинга, но показательный тем, как можно быстро раскрутиться, если знать законы и действовать по правилам.
Создатели марки, Алексей Киселев и его жена Майя, живущие в Лондоне, решились на модный эксперимент весной этого года, а в сентябре уже показали первую коллекцию Livadia на лондонской Неделе моды. Первым делом нашли двух дизайнеров, Эндрю Кенни и Йони Пэй, обсудили с ними концепцию, наняли швей и фото каждой отшитой модели тут же рассылали по модным журналам. Одновременно организовали шоу-рум, наладили связи с байерами, нашли опытную пиарщицу Александру. К слову, только на показе этой марки на RFW публике предлагался фотоальбом с детальным изображением каждой модели, явно рассчитанный на байеров.
Интересно, что за границей позиционировать марку как "русскую" ее создатели не рискуют, объясняя это недоверием к русской моде...
Глянцевые журналы могут сколько угодно рассказывать об успехах отечественных дизайнеров, но, чтобы купить их одежду, надо знать тайные тропы. Кстати, впервые организаторы RFW выпустили книжку-гид с контактами дизайнеров-участников и указанием мест, где можно купить создаваемую ими одежду. А Алла Вербер, вице-президент кoмпании Mercury, заявила, что в марте будущего года в ЦУМе откроется специальный отдел, где будет продаваться одежда российских дизайнеров. Понятно, в малых сериях: ни модной индустрии, ни спроса на нее у нас нет.
Нефабричные штучки
Впрочем, хватит о грустном. Из замеченных явных удач RFW коллекция дуэта Chistova&Endourova: масса оригинальных идей, воплощенных крепкими профи. Жаль, подводили дешевые ткани.
Мужские костюмы Дмитрия Логинова можно было бы назвать хорошо сшитыми если бы брюки предательски не нависали над ботинками.
Маркой Konstant in Gayday отлично воплощен альянс спорта и гламура в виде купальных и спортивных костюмов в сопровождении изящных шляпок из перьев.
Коллекция "Сонечка" Маши Шароевой очень грамотный пример того, что нежность, как стержень идеи креатива, может иметь вполне коммерческую направленность потому что все модели коллекции можно шить, поставив на поток, и носить с удовольствием.
Коллекции Лены Макашовой, Татьяны Парфеновой, Юлии Далакян, Виолетты Литвиновой, Елены Супрун комментировать излишне вещи этих дизайнеров давно поселились в гардеробах стильных женщин.
Отдельно хочется сказать о коллекции "Балет" Ларисы Погорецкой. Необычные, сложного кроя одежды из льна, атласа, тафты кому-то покажутся странными и немодными. Но с чем не могут не согласиться даже ее противники: одежда от Погорецкой всегда дело штучное. Всегда особый стиль. Кстати, сама Погорецкая превращать свое ателье в фабрику не спешит: для меня, говорит, каждая модель это образ, а как такое на фабрике воплотить?
Даже в моде у нас путь свой, нетипичный. Так подождем, пока, авось, вырастут свои плоды, диковинные. Всему миру на зависть.
