Вива, Италия!
Чем тут будут запивать тыквенный суп и как отразились сицилийские корни повара на слегка обжаренном тунце, выяснила обозреватель «Недели», проинспектировав заведение накануне его официального открытия.
Мода на итальянские рестораны в Европе прошла лет десять назад. Прошла – и пришла в Москву. Очередное тому доказательство – свежеиспеченный Bellini, который основательно спрятался в здании нового офисного центра на Рублевке.
Я вернулась из Италии всего пару недель назад. Главным моим развлечением там помимо прогулок по музеям были походы по ресторанам. Так вот, авторитетно заявляю: в этой стране такой ресторан не мог бы появиться ни при каких условиях – чопорный, официальный, в абсолютно не привлекательном месте. В общем, ничем не выдающийся. Создатели говорят, что они стремились вписать концепт домашнего итальянского ресторана в офисное пространство. Однако сложно представить, чтобы в траттории или остерии не было бодрых и приветливых официантов, не стояли на столах масло и уксус (повар честно признался, что масло они привозят из Италии, оно дорогое, поэтому гостям его не предлагают – а то одно сплошное разорение получится. И это при весьма недемократичных ценах в меню!). В общем, получилось скорее эдакое представление москвича об Италии, который никогда там не был, сплошь состоящее из набивших оскомину стереотипов. Виды Колизея на стенах тому лучшее подтверждение: это самая «попсовая» достопримечательность Рима, там его рисует каждый уличный художник вне зависимости от таланта. В дополнение к и без того эклектичной атмосфере – вполне функционирующий белый рояль, на котором и вправду играют: весьма колоритный лысеющий тапер со странным репертуаром от классики до релакс-аранжировок Леди Гаги и Цоя.
Самое итальянское в этом заведении – шеф-повар Франческо Касторина, очаровательный сицилиец-самоучка, уже открывавший в Москве «Карпаччо» и «Нью Тон». Пожалуй, только ради него и стоит сюда заглянуть, если будет по пути, ибо дорога не принесет вам удовольствия. Он проповедует легкую и незамысловатую еду – никаких сливочных соусов и масла, только «экстра верджин» и не более трех основных ингредиентов. Именно так, по его мнению, и раскрывается вся полнота вкуса продуктов. Находка шефа – разделитель вкуса. Этим приемом обычно пользуются дегустаторы. После горячего тыквенного супа с орешками и фуа-гра (660 рублей) вам принесут манговый сорбет, который нужно… выпить. Кисловатое и прохладное пюре кардинально меняет послевкусие, нейтрализуя весьма специфическую сладость, которая может перебить аромат следующего блюда. Жаль, что этот сорбет подают только после тыквы. Если в ресторане окажется не слишком много людей, попросите Франческо подойти к вам, чтобы поблагодарить его за ризотто с белыми грибами, трюфельным маслом и гороховым соусом (690 рублей), – и он обязательно расскажет о том, как он влюбился в процесс готовки и теперь уже не может без этого жить. Однажды остался в Берлине без денег и вынужден был пойти работать помощником повара, чтобы хотя бы вернуться на родину. Так все и началось.
Проповедуя любовь к каждому блюду, шеф составил довольно лаконичное и выдержанное меню. Вездесущие цитрусовые, напоминающие о сицилийских корнях Франческо, составляют вполне достойную компанию всем ингредиентам. Слегка обжаренный тунец перед подачей целую ночь томится в смеси апельсинового и грейпфрутового соков (680 рублей), нежное мясо вителло-тонато сопровождает соус с карамелизованной цедрой лимона, каперсами и перепелиным яйцом (680 рублей). Более 80 процентов продуктов в ресторан доставляют из Италии – пасту, муку, оливковое масло, салат, дыню, прошутто, минеральную воду. Тортеллини, тальятелле и равиоли делают прямо в ресторане, как и хлеб. К фокачче и булочкам попросите мягкое зеленое масло с травами и чесноком, только не сразу, а то даже до закусок дело может не дойти.
Это отличное место, чтобы рискнуть: внимательно изучите меню и выберите то, к чему раньше не питали слабости, – эксперимент может оказаться очень удачным. Лично я, например, прониклась уткой. Всегда считала ее весьма специфическим и, прямо скажем, «резиновым» продуктом. Здесь же ее подают с демигласом, слоеным пирожком с инжиром и свежими ягодами (990 рублей), и она прямо-таки преображается: мясо, может, слегка суховатое, но мягкое и пряное. А вот классика, за которой лично я и хожу в итальянские рестораны, здесь чуть скучноватая: совсем не впечатляет морской гребешок с хрустящими овощами (660 рублей). Равиоли со шпинатом и рикоттой (700 рублей) подаются необычно – с соусом из молодого картофеля и болоньезе, которые не смешиваются, а сопровождают пасту. Но сказать, что можно их проглотить вместе с ложкой, пожалуй, нельзя. Вкусно, но не фантастично.
Это заведение вполне подойдет для свадеб – зал небольшой и расположение изолированное, правда, невеста в белом платье может полностью слиться с интерьером. Обстановка вообще довольно романтичная, не считая сомнительного удовольствия от дороги. Если офис находится в Крылатском, здесь можно будет организовать и деловую встречу. А вот бизнес-ланч влетит в копеечку.
«Беллини»
Рублевское шоссе, 28
Средний счет: 2000 – 2500 рублей
Бонус: шеф обещает сезонные предложения:
осенью – свежие трюфели и артишоки!
